L’acciarino, chiamato anche ferro rod (bacchetta di ferro ) o ferro cerio è una lega artificiale di vari componenti. Questa lega è comunemente composta da ferro, cerio e lantanio e, può contenere anche neodimio, praseodimio, magnesio. Quando lo si sfrega contro un pezzo di acciaio al carbonio temprato, poroso o con uno spigolo vivo (che può grattare), produce una cascata di scintille che arrivano anche a 3.000 °C. L’acciarino è sicuramente il migliore strumento per accendere il fuoco, occupa pochissimo spazio e in un kit se ne possono mettere anche 2 o 3, non sono mai troppi ed è l’unica cosa che porto sempre volentieri in più.

Ma non è facile utilizzarlo. C’è chi preferisce muovere velocemente dall’alto verso il basso lo scraper (il pezzo di acciaio al carbonio con angolo vivo) sopra la barretta di ferro cerio; chi invece preferisce tenere fisso lo scraper vicino all’esca e, muovere sopra, la barra di ferro cerio dall’alto in basso. Secondo me entrambi i metodi sono validi, l’importante è non tenere la barretta in posizione verticale ma tenerla in posizione obliqua, in modo che le scintille che si formano vanno a finire sull’esca con più facilità. Cosa importantissima è tenere la punta della barra di ferro cerio più vicina possibile all’esca, se non addirittura appoggiata, perché quando si forma la cascata di scintille, queste devono percorrere meno spazio possibile per arrivare all’esca e non raffreddarsi lungo il tragitto. L’esca, naturalmente, è la cosa fondamentale e da curare meglio che si può, per accendere un fuoco con l’acciarino.

Se non si crea una buona esca il fuoco non si accende! Si trovano in commercio molti tipi di esche, più o meno valide, ma, preparare una buona esca e tenerla insieme all’acciarino (possibilmente in una bustina impermeabile) non è assolutamente difficile. Il pino per esempio fornisce già da solo esca di prima qualità e facilmente incendiabile (che poi è la caratteristica fondamentale di ogni esca). Si devono cercare pini secchi, meglio se caduti. Segando alla base e con una lunghezza di 15/20 cm. un ramo di circa 5/8 cm. di spessore, spezzato e secco, si nota subito che il legno interno è di colore giallo scuro (sembra miele). Si può sezionare il tronchetto in tanti piccoli bastoncini (fatwood). Da questi bastoncini si ottengono trucioli e segatura altamente infiammabili. Anche la resina di pino che è fuoriuscita dalla corteccia del tronco, può diventare un’eccellente esca. Altre esche utili si ottengono con batuffoli di cotone o corda di canapa, bagnati con olio di vasellina, si può preparare preventivamente il “cotone carbonizzato”, meglio noto con il nome di char cloth (parlerò del char cloth in un apposito articolo)… e inoltre basta avere fantasia e sperimentare. È sempre meglio portare un pochina di esca pronta insieme all’acciarino. Le condizioni ambientali potrebbero non farla procurare agevolmente sul posto.
Per finire: qual’è il miglior striker per generare scintille nella barra di ferro cerio? Sicuramente la parte superiore dello strumento sega per legno del coltellino multiuso Victorinox si candida per essere tra i primi posti. E’ veramente eccezionale!

E’ facile individuarla, basta osservare un tronco o ramo di pino per vederla facilmente in molti punti della pianta, è morbida e appiccicosa nelle parti dove il taglio o il danneggiamento della corteccia è recente, oppure secca se fuoriuscita ed esposta all’aria da diverso tempo. Le ferite o i danneggiamenti della corteccia sono pericolosi per il pino, con la fuoriuscita della resina la pianta pratica un’automedicazione e guarisce.

Per quanto riguarda la sopravvivenza nella natura è utilissima e indispensabile in moltissime occasioni.

La prima cosa che viene in mente è la sua infiammabilità. Niente di meglio quindi che servirsene per accendere facilmente un fuoco soprattutto con acciarini e simili. Può essere usata da sola (quando è secca si deve ridurla in polvere o in piccoli pezzetti), oppure avvolta con una corteccia sfibrata di cedro o di altro sempreverde. L’infiammabilità del composto è molto utile anche per la costruzione di torce, utili nella pesca notturna o per illuminare se necessario. Quando brucia, libera un profumo fresco e balsamico.

Si può utilizzare (la resina morbida) per rattoppare piccoli strappi o buchi che si sono creati in teli impermeabili o plastificati, per chiudere fessure o altro, lontano dl fuoco.

La colla è un ulteriore realizzazione utilissima in tante occasioni. Si fonde la resina in un contenitore (anche improvvisato con una piccola pietra incavata o con bambù), si polverizza un po’ di carbone e si mischia alla resina. Il composto ancora caldo e morbido viene arrotolato su un bastoncino a formare una specie di palla, se è tanto aspettare che solidifichi quello già messo e poi aggiungere altro composto morbido e caldo. Alla fine si sarà creata una palla solida e dura. Per usare la colla basta riscaldarla nuovamente e spalmare la quantità necessaria.

Se inalata per evaporazione è utile per la cura di malattie da raffreddamento o per decongestionante in generale.

Può essere utilizzata come medicamento e per chiudere tagli e ferite sanguinanti, ma anche per bruciature, punture di insetti, irritazioni e ripristino dei tessuti in genere.

Si può sciogliere un pezzetto di resina fresca e berla per digerire meglio, per gastriti o bruciori di stomaco. Oppure, con lo stesso metodo di assunzione, la mattina e la sera, favorisce la guarigione delle malattie di raffreddamento e delle influenze.

Come tanti prodotti naturali se utilizzata come metodo curativo potrebbe avere controindicazioni su specifici individui: mal di testa nausea, arrossamenti della pelle, …

Si è parlato della resina del pino, ma con qualche piccola variazione potrebbe andare bene (forse meno efficace) anche la resina di abete o di…

Come prepararsi per accendere un fuoco

Quando si hanno a disposizione poche risorse, è bene fare le cose al meglio per risparmiare attrezzature e materiali.
Voglio suggerire come disporre la legna nel luogo di accensione del fuoco, in modo che aria, vento e metodi di accensione, risultino abbastanza efficaci nel momento in cui si produce la prima fiamma e il fuoco può prendere fin da subito la giusta consistenza.
In una situazione di sopravvivenza, si accende il fuoco perché si pensa di avere una ben precisa necessità: calore per il corpo, luce per illuminare, cottura del cibo e bollitura dell’acqua, …
I manuali e altre fonti di informazioni concordano che ci sono alcuni modi di disporre la legna più efficaci di altri. Sono d’accordo con quello che indicherò a seguire, anche se sinceramente, alcuni metodi non li ho mai provati, ma mi sembrano validi almeno in teoria.

I disegni aiutano a capire cosa intendo.

Il metodo che principalmente utilizzo per far partire bene un fuoco dopo che ho prodotto la prima fiamma è quello che da tutti viene definito come fuoco a forma di tepee (tenda indiana). In pratica si tratta di disporre l’esca al centro, preferibilmente dopo che ha già preso fuoco e, mettere la legna (cominciare sottovento), inizialmente fina e secca disposta in cerchio, appoggiata sul lato superiore, come se fosse una capanna indiana. In questo modo la fiamma interna ha sufficiente aria per prendere vigore e la legna intorno brucia bene e rapidamente. Man mano che la struttura della legna disposta a capanna brucia e cade all’interno, dispongo altra legna intorno, questa volta di spessore maggiore, continuando così. Per cuocere solitamente metto due pietre ravvicinate sopra la brace che mi servono per appoggiarci un pentolino con cibo o acqua. se riesco a fare un treppiedi sopra il focolare, il pentolino lo appendo sopra la fiamma e se devo cuocere carne o pezzi di verdure più grandi, le infilo con un bastone che poi pianto per terra diagoalmente verso la brace e vicino al fuoco. Il calore provvede a cuocere bene e velocemente. Infine è molto facile, in corso d’opera, trasformare questo focolare in un focolare con due tronchi laterali più o meno lunghi.

Un altro focolare può essere quello in cui si mette intorno all’esca la legna (prima fina poi sempre più grossa) secondo il metodo cosiddetto a capanna, sovrapponendo i legni con metodo incrociato. Il flusso d’aria potente che si crea con questo sistema, fa si che sul bracere ci sia sempre una fiamma viva e grande. Il focolare a piramide è molto simile e praticamente ha la stessa funzione.

Il focolare a stella, molto usato da alcune tribu di nativi americani può essere definito un focolare a consumo di legna variabile. Infatti, facendo il fuoco nel centro della stella (i legni vanno disposti a raggiera piani sul terreno), allontanando o avvicinando la legna questa si brucia più o meno rapidamente, mantenendo il fuoco al minimo indispensabile quando non serve e ravvivandolo nel momento della necessità. Si può posizionare un treppiede sopra il bracere per cuocere in un pentolino.

Il focolare tra due tronchi più grandi è utile per allungare in sicurezza il fronte del fuoco (quanto la lunghezza stessa dei tronchi), ci si può cuocere bene sopra e i tronchi, che si consumano lentamente e lo mantengono per un tempo prolungato.

Gli altri focolari sono caratterizzati dal fatto di trovarsi dentro una buca scavata nel terreno.

Il focolare a forma del buco della serratura ha in pratica la stessa funzionalità del fuoco lungo tra due tronchi.

Il focolare a T come quello a buco della serratura serve quando è necessaria una buona quantità di brace per una determinata lunghezza. E’ adatto per esempio come fuoco di segnalazione.
Una variante del focolare a T e cioè fare soltanto una buca lunga, potrebbe avere una certa utilità davanti all’entrata del rifugio per protezione da animali.

Il focolare dakota è molto famoso perchè si trova in quasi tutti i manuali ed effettivamente ha molte utilità. E’ sotterraneo e questo significa che può essere acceso in presenza di un vento forte o pessime condizioni climatiche. Si tratta di scavare una buca nel terreno a forma di “U” con due fori che si aprono all’esterno. in un canale verticale ci si dispone la legna e ci si accende il fuoco, che prende aria dall’altro canale. E’ molto pratico per cucinare e riscaldarsi, fa poco fumo ed è facilmente riparabile dalle avverse condizioni metereologiche.

Per finire, volendo fare una ricerca nell’internet, conviene utilizzare i termini inglesi, perchè forniscono molti più risultati:

• fuoco a forma di tepee (tenda indiana): tepee fire lay
• fuoco a capanna e simile focolare a piramide: log cabin, the pyramid fire lay
• fuoco a stella: star fire lay
• fuoco lungo tra due tronchi: parallel/long fire lay
• fuoco a forma di buco della serratura: keyhole fire
• fuoco a T: survival T fire
• fuoco dakota: dakota fire hole

Costruzione dell’esca:

qualsiasi metodo si utilizzi per accendere un fuoco (compresi fiammiferi o accendino) è importante disporre di una buona esca, facilmente infiammabile e successivamente idonea ad essere alimentata con legnetti e cortecce via via sempre più grandi. In natura l’esca più facile da trovare è fornita dal pino: se si sega un ramo rotto secco di piccolo diametro (sempre attaccato alla pianta) si nota al suo interno un colore rossastro perché contiene resina, è sufficiente spaccare in legnetti fini il ramo e si ottengono i cosiddetti fatwood, stecchetti di legno impregnati di resina che, ridotti in trucioli o segatura prendono facilmente fuoco; anche la resina secca o fresca (si può impastare con un pezzo di corteccia sfibrata) che si trova sulla corteccia del pino è un ottimo materiale infiammabile. Altri materiali da esca potrebbero essere: un nido secco vecchio, la lanugine di alcune infiorescenze o cortecce, i fili d’erba molto secca sminuzzati e sfibrati. Pezzi di corda in materiale naturale sfilacciati a trasformati in batuffoli sono ottimi e si incendiano facilmente. Un’altra esca ottima è costituita dal feather-stick o bastone piumato: in pratica si prende un bastoncino secco e con un coltello si creano (lama inclinata e movimenti dall’alto al basso) trucioli molto fini, simili a piume. Il piumaggio può rimanere attaccato al bastoncino, ma se i trucioli si staccano e poi si riuniscono in un mucchietto vanno bene lo stesso, l’importante che siano di spessore più fino possibile. Qualsiasi esca si utilizza, deve essere completamente asciutta e priva di umidità, altrimenti si rischia di non riuscire ad accendere un fuoco. Quando camminate nella natura, se individuate un’esca asciutta adatta, non lasciatela, prendetela e mettetela dentro qualche tasca al caldo e al riparo da umidità o pioggia, arriverà poi il momento che serve per essere utilizzata al meglio. Il successo di un accensione del fuoco dipende indubbiamente dalla capacità che si ha nel padroneggiare la tecnica, ma dipende sopratutto dalla “qualità” dell’esca utilizzata.

• acciarino o ferro cerio o ferro rod: da non confondere il nome con acciaino che è l’utensile per affilare. Il ferro cerio è una miscela di ossidi di ferro e magnesio. Si ottengono barre (quasi sempre cilindriche) che quando vengono raschiate con materiale duro come acciaio al carbonio con angolo vivo o una lama producono una cascata di scintille che superano i 3000°C e incendiano i materiali dove cadono (che si devono incendiare facilmente). L’acciarino deve essere posizionato a 45° rispetto al materiale e deve essere posizionato il più vicino possibile a questo, in modo che le scintille percorrano meno tragitto possibile (perché raffreddano velocemente). Con il termine acciarino (sopratutto in contesti medievali e più antichi) si intende anche un pezzo di selce che colpito da un metallo duro come acciaio al carbonio o da altra pietra, produce scintille che vanno a colpire materiali naturali facilmente infiammabili producendo un punto di brace che si allarga soffiandoci sopra o per agitazione nell’aria, poi messo all’interno di un esca secca e agitato o continuando a soffiarci fino ad incendiarsi e produrre la fiamma, Articolo specifico: https://www.sopravvivere.org/fuoco-acciarino-ferro-cerio-e-esche/
• Rotazione di una bacchetta (lunga) di legno fra i palmi delle mani su una base di legno opportunamente incisa (la base è la stessa di quando si usa l’archetto). Lo sfregamento riscalda la tavoletta inferiore fino a produrre una polvere con braci che trasferite su materiali infiammabili detti “esca” e soffiandoci sopra danno una fiamma. I legni devono essere morbidi come quelli delle conifere, abete, pino, larice, che sono anche resinosi. Le conifere crescono velocemente, quindi hanno una struttura semplice e abbastanza regolare. Sono legni teneri anche pioppo, betulla, nocciolo, salice, yucca, sambuco, carpino. Il sistema è lo stesso (a parte l’uso delle mani) dell’accensione con l’archetto, la differenza è nello spessore del legno che ruota sulle mani, deve essere di piccolo diametro e possibilmente abbastanza liscio per danneggiare il meno possibile il palmo della mano. Il legno che ruota deve essere perpendicolare alla tavoletta posta sotto, perché se si tiene inclinato difficilmente formerà una brace.
• Accendere un fuoco con l’archetto: c’è un apposito articolo che spiega il metodo e i materiali: https://www.sopravvivere.org/fuoco-come-accendere-un-fuoco-con-larchetto/
• Metodo a sega e come dice il nome assomiglia all’azione del segare un legno. Legno sotto con un incavo orizzontale a formare l’invito e legno sopra trasversale che si incastra nell’incavo e sfregato riscalda il legno inferiore fino a formare la brace. Si usano legni duri per il sopra e legni teneri per il sotto (quello che dovrebbe formare la brace).
• Metodo ad aratro come il metodo a sega con il solco in linea con il legno e anche il legno sopra viene sfregato nello stesso senso proprio come un aratro nel terreno. Si usano legni duri per il sopra e legni teneri per il sotto (quello che dovrebbe formare la brace).
• Lente di ingrandimento: presuppone un ottimo sole disponibile. I raggi del sole vengono concentrati sull’esca e il giusto concentramento si trova allontanando o avvicinando la lente all’esca.

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si possono trovare alcuni video su come accendere un fuoco, realizzati da Alfio Tomaselli di archeologiasperimentale.it e sul suo sito si trovano i link.

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Con un articolo a parte, quando possibile, parlerò di come accendere un fuoco creando scintille sbattendo tra loro due pietre (es. selce) o creando scintille sbattendo una pietra su un pezzo di acciaio al carbonio. L’utilizzo del cotone carbonizzato (char cloth) è essenziale perché incorpora facilmente la scintilla.

Accendere un fuoco con l’archetto è probabilmente uno dei metodi più utilizzati ma non è uno scherzo: risente dell’ambiente che c’è intorno, è faticoso.Con l’utilizzo di questo sistema mi sono quasi sempre trovato bene, a parte situazioni particolari, come per esempio la difficoltà di trovare legni asciutti e sufficientemente secchi. La caratteristica del legno utilizzato, ancora prima di imparare il metodo è fondamentale per una buona riuscita. Si possono distinguere fondamentalmente due tipi di legno: legni morbidi o teneri e legni duri. I principali legni teneri sono quelli delle conifere, abete, pino, larice, che sono anche resinosi. Le conifere crescono velocemente, quindi hanno una struttura semplice e abbastanza regolare. Sono legni teneri anche pioppo, betulla, nocciolo, salice, yucca, sambuco, carpino, canna. Sono invece legni duri la quercia, il castagno, il faggio, il bosso. Per il trapano serve un legno non troppo morbido e per l’asse di base dove si fa la scanalatura ci vorrebbe un legno molto morbido (l’ideale è utilizzare due legni teneri, più tenero per la base e meno tenero per il trapano o asta), facilmente attaccabile con lo sfregamento. Inoltre il legno non deve essere marcio e deve essere molto secco e asciutto. E’ facile individuare il legno morbido e secco, può essere difficile trovare legno asciutto dopo piogge scroscianti e in presenza di percentuali di umidità molto alte.

Il trapano si tiene bloccato sull’asse di base con l’aiuto della capsula, che deve avere una parte comoda dove appoggiare la mano e l’altra parte scavata per incastrarsi sul trapano. La capsula può essere fatta anche con materiali diversi dal legno come sassi o ossa e, sopratutto deve essere comoda e deve tenere l’asta in posizione verticale rispetto alla tavola e sopratutto ben premuta su di essa. Alcune scuole consigliano di utilizzare un’asta lunga almeno 30 cm. e con un diametro di 2 cm. con i lati ottagonali, anziché rotondi, per creare attrito durante la rotazione. Nell’asse di base si pratica una scanalatura a “V” rovesciata e quando si formerà la brace, questa andrà a cadere su un supporto predisposto, alla base della scanalatura (può essere un pezzetto di corteccia o una foglia secca). Se il legno è buono per formare la brace lo si vede anche dal colore della polvere che non è carbonizzata ma è compatta a formare un “batuffolo” o “pallina” durante lo sfregamento e sarà di colore tendente al marrone e non nero carbonizzato. Quando si forma una polvere nera e non compatta, significa che il legno è troppo duro e il fatto che sia nera vuol dire che è già bruciata. Quando si riesce ad ottenere una brace, diventa importante l’esca che si è preparata vicino all’archetto. La forma dell’esca è bene che sia “avvolgente”, quasi come fosse un nido, fatta di trucioli, pagliuzze e materiali simili, molto secchi e asciutti. Si mette la brace dentro il mucchio di esca avvolgente e si comincia a soffiarci sopra fino che non parte la fiamma.

Per accendere il fuoco con il metodo dell’archetto serviranno i seguenti componenti: l’archetto, fatto al meglio che si può con la corda non troppo stretta, dove ci si incastra il trapano con un giro di corda su di esso. la capsula superiore da appoggiare al trapano per tenerlo fermo, il trapano che è in pratica un’asta di legno appuntita (ma non troppo) sia sul lato della capsula che su quello che ruota a contatto con l’asse di base, l’asse di base spessa 1 cm./1,5 cm. Per preparare l’asse di base, si crea un buco poco profondo (l’impronta per il trapano) dove si appoggia il trapano, accanto al buco impronta si fa la scanalatura che arriva fino alla base dell’asse. Quando si inizia a far roteare velocemente il trapano con l’archetto, lo sfregamento di questo sull’asse inizia a generare fumo, l’impronta sull’asse produce un batuffolo di materiale bruciato e se il legno è buono la polvere bruciata cade attraverso la scanalatura a “V” sul supporto che abbiamo sistemato e… la brace si è formata. Se la brace non si è formata e si deve iniziare da capo, non si utilizza più l’impronta ormai carbonizzata ma si fa una nuova accanto… e si riparte. Il successo dipende quasi sempre da un buon legno tenero, secco e asciutto utilizzato per la tavola inferiore che deve produrre la brace. Bisogna fare attenzione a non schiacciare l’esca sotto il focolare. Si deve creare uno spazio da terra che può essere ottenuto utilizzando un bastoncino piccolo di circa 1 cm. di diametro per staccare la tavola inferiore dal terreno. Ciò consente all’aria di entrare nell’esca dove viene raccolta la polvere incandescente.

E’ simile alla storia dell’uovo e della gallina su chi sia nato prima… il char cloth o cotone carbonizzato è un’ottima esca (innesco) per il fuoco. Si forma facilmente la brace sul tessuto carbonizzato quando una minima scintilla lo colpisce e con il pezzetto di tessuto incandescente ci si può accendere un mucchietto di erba secca o simile. Però per carbonizzare il tessuto serve il fuoco… quindi il char cloth si deve preparare prima e tenerlo con le esche pronte insieme alle pietre focaie, agli acciarini o altro che può generare scintille.
Il miglior tessuto da carbonizzare è sicuramente il cotone, tipo quello delle t-shirt, con grammatura di 120/180 gr./mq.. Si mette il cotone tagliato in pezzetti dentro un contenitore metallico tipo scatoletta di caramelle. La scatoletta deve essere ben chiusa e sul coperchio si deve fare un buchino piccolo da dove ci esce il gas di combustione. Il buco non deve essere grande altrimenti se entra troppa aria il tessuto si incendia. Si mette poi la scatoletta, con il cotone dentro, sopra una fiamma (va bene anche un fornellino della cucina domestica) e dal buchino dopo un po’ si vedrà il fumo che esce. Quando non esce più fumo il cotone all’interno è carbonizzato. Si continua con il fornello acceso per un minuto poi si spegne il fornello, si mette qualcosa sul foro per tapparlo e si lascia freddare il tutto. Quando la scatoletta è fredda per essere presa in mano si apre e si estrae il tessuto (delicatamente perché abbastanza friabile) diventato nero e si predispone dentro un sacchetto impermeabile, conservandolo per quando servirà.